澳洲古老的酿酒技术在Henschke、Wendouree、Seppeltsfield这样优异的酒庄表现精彩，他们的共同点是拥有一些老藤

上一次去澳大利亚已是三年之前，再次回到这片土地感觉进入了一个葡萄酒的新大陆。

澳大利亚作为一个新世界国家葡萄酒产业的发展，如今已经相当成熟，不仅有特定产区特定品种持续性的优质出品，还有世界上最先进的葡萄酒研究中心如AWRI这样的科研机构，从基因到发酵理论研究都处于行业尖端，以及受到良好教育的酿酒人才从阿德莱德大学源源不断的输出，让这里从技术发展到人文教育都不断有新鲜血液注入。在各子产区，酒庄与酒庄之间的关系亲密而融洽，人们乐于互通有无，这对于产区未来的发展也带来了积极影响。

此次行程集中在澳州南部墨尔本往北的南澳产区，这里又分成几个差异很大的子产区。Maclaren Vale有相当多欧洲品种的发掘，比如Fiano、堂普尼罗甚至Nebbiolo，Corliole酒庄的桑娇维赛已经种植了30多年，在他的引领之下，许多酒庄也都开始尝试西拉、赤霞珠、霞多丽之外的品种，清新自然，让市场出现了更多有趣的选择。

同时，McLaren Vale的老藤歌海娜也格外引人注目，当地人深知老藤葡萄并不代表优质的酒，有选择地使用歌海娜老藤酿造优质的葡萄酒，是有远见庄主的首选。Angove，Yangarra和Ministry of Clouds在品鉴中表现突出。

Barossa一如既往地以高品质的西拉引人入胜。此次行程，我们以令人十分兴奋的“游园”方式深度品鉴了数款老藤西拉，从80年树龄到130年树龄不等。一上午参观了四个不同地块的老藤，每个地块都有两三位庄主或酿酒师分别准备了酒样，遒劲的老藤在杯中展现出惊人的生命力和活力，集中、深沉、成熟，拥有宏大的酒体和绵长的回味。

在Clare谷， Jeffrey Grosset 给我们上了一堂生动的雷司令品鉴课。与前两晚在Eden Valley品尝的数10款雷司令相比，因为海拔的缘故，Eden Valley的雷司令以柠檬果香为主，酸度立体，矿物质的深度较明显，Clare的雷司令则以清新的花香和伶俐活泼的酒体为特质。 而Wendouree则代表了非常老派的澳洲葡萄酒，像Henschke一样，用珍贵的百年老藤葡萄在涂了蜂蜡的水泥池和大木桶进行发酵，长时间地在橡木桶中陈酿，酒体集中浓缩富有深度，但香气和味道收敛而富有力道，令人惊叹。

我们总是强调新技术可以帮助酿酒师更好地控制酒质，但澳洲古老的酿酒技术在Henschke、Wendouree、Seppeltsfield这样优异的酒庄依旧表现精彩，他们的共同点正好也是拥有一些老藤。历史的传承总是能留下一些优越的传统。

Adelaide Hills是此次行程中最出乎我意料的产区。到产区的时候正好下雨，与前两天 Barossa阳光普照的天气形成鲜明对比，起伏的山地里忽而狂风暴雨、忽而阴雨连绵，冷凉的体会可谓淋漓尽致。

11款新鲜、清爽的绿特维纳是品鉴的亮点，此地的黑皮诺表现优越，因为海拔较高而比别的产区拥有更长的生长季，优雅富有野果的气息，以及收敛的矿物质深度。非常有趣的是第二天早晨在Lost In Forest——一个教堂改造的餐厅，几个年轻、癫狂的酿酒师在这里交流和呈现各自酿造的自然酒。Murdoch Hill、Jauma、BK Wines、Lucy Margaux各有各的特点，BK的黑皮诺老派经典、Surrey的莫尼耶皮诺可爱、优雅，这只是澳洲自然酒风潮的冰山一角，越来越多所谓先锋的酒庄都在做这样的尝试。

而好的自然酒更需要具备对葡萄种植和酿造极其精准的了解和把控，才能在不添加其他人工材料的前提下酿出好酒，而不是臭酒。从我们喝的酒来看，自然酒在澳洲绝不是噱头，而是对土地、人和风土的关系尝试更深的理解。

如果落脚在墨尔本，葡萄酒爱好者可以再坐一程小飞机，到更深入的南澳产区，找一家酒庄或者酒店住下，然后租一辆车开始为期至少三天的产区之旅。澳洲的酒庄旅游产业发展十分完善，许多酒庄就是当地最好的餐厅，还可以品尝到子产区最完整的酒单，比如Mclaren Vale的Serafino、Barrosa的Seppeltsfield、Clare Valley的Paulette、Adelaide Hills的Pike & Joyce。每一种尝试都会成为你对南澳州美好的回忆。